井底之蛙的星空

埃及，是世界四大古文明國中，留下最多歷史遺跡的國家。金字塔、古墓、神殿、宏偉的建築，獨特的文化魅力，是許多人立定一生中一定得造訪的國家。

很多去過埃及的朋友說，埃及人訛騙觀光客可說是全民運動，「錢不分歐元美金，人不管男女老幼。」只要你到埃及觀光，一定會遇上幾個想騙你錢的埃及人。因此，有些到過埃及的人認為，這個一生中一定得造訪的國家，一生一次就夠了。我好奇，這個歷史悠久的文化古國，現在是怎樣的面貌？

一切從埃及航空開始
搭乘埃及航空MS 840 20:00 從約翰尼斯堡直飛開羅，這是南非和埃及間唯一直航的班機。搭乘埃及航空之前，早就耳聞搭過埃及航空的前輩，對這家航空公司的評價不高，會選擇搭埃及航空的乘客，大多是因為票價便宜。至少，我就是。直飛又省錢的航空公司，當然不做第二之選。

近年來國際恐怖活動頻傳，埃及航空的飛安檢查十分嚴格。除了機場的出境檢查之外，上飛機前，還有安檢人員在登機口檢查乘客的隨身行李。或許因為我長得慈眉善目，一看就知道是善類一枚，安檢人員沒有檢查我的背包，直接放行讓我登機。 

實際搭乘後，發現埃及航空並沒有網路上講的那麼差，但也好不到哪去。機上沒有提供明信片或撲克牌，餐點還算可口，空服員的服務態度也還好，倒是乘客的水準不高。 

供餐後，大多數的乘客都睡了，坐在我正後方六點鐘方向有三位中東活力男一直高聲聊天，另外一對在我左前方十點鐘方向的黑人情侶，竟然還戴著耳機聊天，而且越聊越大聲，後來終於有乘客抗議。那對情侶還一臉無辜的看著前來勸阻的空服員，一副「我們真的很大聲？」的狐疑表情。

唉，我所有的安眠藥都放在托運行李中，沒有安眠藥的我，在飛機上無法入睡，只有中東活力男的聊天聲，伴我度過漫漫的長途飛行。

不，我遇到收賄海關了嗎？！

03:35飛機降落開羅機場。開羅機場佔地遼闊，飛機降落後滑行了將近20分鐘才停止。換了接駁巴士，開往到站航廈。

一下巴士，尚未入關就有高舉寫著旅客姓名的牌子的接機人員，看他們的穿著，又不像是航空公司的轉機接駁人員。難道閒雜人等都可以進機場？這應該算是飛安的大漏洞吧？！

走到入境大廳，護照查驗旁是一排提供匯兌的櫃檯，同時也販售落地簽需要的郵票。台灣籍的遊客，抵達埃及可以申請落地簽入境，比事前辦簽證省事又省錢。埃及的落地簽很特別，到匯兌櫃臺花15埃及幣換兩張郵票，貼在護照上的空白頁即可。

從網路上得知，有些台灣的遊客，入境時遇到海關人員索賄，得花錢打發才得以順利入境。否則，海關人員會扣住旅客護照，讓旅客在一旁罰站，聽說有人等了半個多小時才被放行。 

早有心裡準備的我，精心嚴選了一個看似好人的護照查驗人員，按順序我排在第三位，這也給了我時間好仔細觀察前兩位的通關情況。 

第一位護照查證完後，出現掏皮夾的動作。這時我心想，糟糕！不妙！沒想到我居然挑到會索賄的傢伙。該名旅客挑出一張像是身份證的證件給海關人員看，海關人員並沒有放行，把他的護照放在一旁，這位先生只好在一旁乖乖罰站。

第二位護照查驗完，海關人員依舊沒有放行，又把他的護照放在一旁，這時候，罰站的人數已經累計到兩位。

輪到我時，我笑容滿面地跟他道早安，問好。他也很客氣的回了我，還問我是不是第一次到埃及？我馬上謊稱這是第二次，並語帶諂媚的告訴他，我最愛埃及了～埃及人既客氣又友善，上回離開埃及後，我朝思暮想的都是何時才能再回到這一個我最愛的國度…等等。語畢，他看了我貼在護照上的郵票簽證，啪～啪～蓋完章就放我過關。

過完第一關之後，到行李輸送帶拿行李。我的大背包沒有上鎖，幸運的是，一樣物品也沒掉。2002年我搭南非航空到那米比亞，儘管大背包上鎖，還是被撬開背包的拉鍊，什麼都沒遺失，可惡的小偷，竟然對我的內褲沒興趣。

行李檢查算嚴格，檢查人員一一將通關的遊客攔下問話，所有的旅客都得把護照交給檢查人員，並告知對方你帶了什麼東西。輪到我時，我按照先前的語氣告訴他，我是一個熱愛埃及文化的遊客。他看了我一眼，表示「你可以走了。」哈，一切順利！

你是Leo嗎？
出海關後，外面有一堆計程車司機等候著，清晨五點的開羅機場，熱鬧非凡，可以預見一場搶客的激烈廝殺即將展開。剛踏出航廈，馬上有人過來問我要不要搭計程車？飯店訂了沒？我猛搖頭。

「Are you Leo?」還來不及反應計程車司機們的拉扯，耳邊就出現這樣的問句。好厲害的民宿司機，竟然一眼認出我是Leo。我跟這家民宿用電子郵件往來，訂房的資料中，我只告訴他班機號碼和時間，並沒有告訴他我的年齡跟國籍，竟然他可以一眼認出要接的人就是我，這實在是太神奇了。

我用欽佩的眼神望著他說：你怎麼一眼就認出我就是Leo呢？太佩服你了。「喔，在你之前我已經問過五個背大背包的遊客，他們都不叫Leo。」司機平淡的說著。

司機告訴我，現在是清晨，沒有什麼車，從機場到住宿的Canadian Hostel，只需15分鐘。車子行駛在快速道路上，一路上都沒什麼車子，司機不時來個市區導覽簡介，看著市區，清真寺的尖塔劃破了城市的天際線，夾雜著矗立十字架的的教堂，想像中的埃及文明，似乎不見蹤跡。

到了Canadian Hostel，櫃臺告訴我，我訂的房間現在尚未退房，需要等到中午12點，他可以先開另外一間房間讓我休息，並不另外加收費用。 

我訂的是有冷氣的單人房，一天70埃及幣(約420台幣)，說是單人房，但房間裡有張雙人床＋兩張單人床，可以供四個人住，還有陽台，摒除街上的噪音，其實還算不錯。此外，民宿免費提供早餐—兩塊麵包、一顆水煮蛋和一杯怪怪的奶茶，雖然不甚美味，至少可裹腹。 

不過，經歷在機上被中東活力男吵的無法入睡，現在最令人快樂的莫過於可以好好睡一覺！

今天是展開埃及旅程的第一天，除了到Ramses車站買星期四晚上到亞斯旺(Aswan)的車票外，並沒有排其他的行程。

請問車站在哪裡？
開羅地鐵站Sadat的入口位在鄰近飯店的Midan Tahrir廣場，地鐵站的入口頗多，藍綠兩線地鐵在Sadat交會，算是重要轉接站。依照書上指示，從Sadat搭三站後是Mubarak，這裡是離火車站Ramses最近的一個地鐵站。 

初到此地的我有點摸不著頭緒，地鐵站的工作人員好心領我到售票窗口，剛剛買完地鐵車票，就有一個年輕埃及男子過來搭訕。巧的是我們將搭同一線地鐵，我是第三站下車，他到第八站下。他向我自我介紹，Ahmed是他的名字，說自己是來自西奈半島的足球隊員，正在開羅集訓。 

足球隊員？那應該是腿部肌肉發達吧？沒什麼大腦的我突發奇想蹲下去捏了他的小腿，他被我這突然的舉動嚇了一跳，反射性踢了一下，我也被嚇了一跳。兩人反應雖然唐突，但是依照肌肉的結實度看來，對方所言應該有幾分的真實。

當他知道我在南非工作後，馬上拉關係，說他到過南非，還說南非的治安不好等等。這時候批評南非成為我們迅速拉近距離的共同話題，突然間有種相見恨晚的遺憾。

當車子行駛到第一個停靠站後，我看書上的地圖，第一站應該是Nasser，我馬上問他，這裡是Nasser嗎？他看了車窗外站牌的名稱，才發現我們搭錯車了。

神仙打鼓有時錯。我們在下一站下車，再換車到Mubarak。在車上他一再跟我道歉，並說要不是今天他跟朋友有約，他會親自帶我到Ramses買票。離開前他還告訴我，要是在開羅這幾天有任何困難，儘管打電話給他，他可以當我的嚮導。他在我的書上留下聯絡電話，告訴我有空就打電話給他。

沒多久他就提醒我Mubarak站到了。一下站，牆柱上卻寫著站名Shubra，不會吧？！問了地鐵的工作人員，這是Mubarak沒有錯，再度讓好心的地鐵人員帶我到通往火車站Ramses的地下道出口，並告訴我直走出去，就是火車站。

是啊，他是我老公
走出地下道，迎面而來的是火車站的前庭。

火車站裡是摩肩擦踵的人潮，我不知道前往亞斯旺的售票口在哪？問了站裡的詢問處，我怕溝通不良，還把書上的標示，火車站的英文名稱-Ramses給櫃臺人員，他們端倪了好一會，斬釘截鐵的告訴我，這裡不是Ramses火車站，Ramses在前方出去一直走走走走的大建築才是。

我對他們兩個傢伙所言是半信半疑，因為埃及人很多是英文文盲，還好旁邊有一處觀光客的旅遊諮詢中心，我又進去再次確認。「這裡就是Ramses火車站，往亞斯旺的售票處直走左轉穿過地下道再右轉就是了。」真是謝謝這位諮詢中心小姐的仙人指路，還好做了二次確認，要不然就得多走一段冤枉路。

依照指示，直走到月台左轉，下地下道，走到盡頭右轉，出地下道是另一棟建築物，也不知道售票窗口在哪？我往前走沒幾步路，一旁的警衛就對我吹口哨示意，比手勢告訴我左轉就是售票窗口了。真是位善解人意的警衛啊，不用一言一語，就知道我的需要。

這裡有四個售票窗口，最左邊的是兩人一間臥舖的售票窗口，由於臥舖的票價很貴，沒什麼人買。而我預訂的是頭等艙的車票，售票窗口前擠著一堆人，家教良好的我站在等候線後方，不過沒多久，就有人直接擠到我前方，插隊到售票窗口前，此時終於瞭解票口前擠了一堆人是怎麼回事了。

排隊時，我後方有位膚色很黑很黑的黑人，他告訴我，擠到前面去，要不然你永遠買不到票。好提示！接受了他的建議，我馬上跟埃及人展開激烈的肉搏戰，拼命往前擠。經過一番廝殺，我終於買到6月9日到亞斯旺的頭等艙車票，學生價55LE。

這位黑人朋友計畫今晚跟女友一起到路克索(Luxor)，眼尖瞧見我有國際學生證，馬上將我拉到一旁，情商我幫他們買到路克索的學生票。 

這種舉手之勞我當然樂意幫忙，為了避免被識破，他馬上躲到一旁，讓我跟他女友到另一個售票窗口繼續擠在人群中再次購票。 

好不容易殺出一條血路，擠到櫃臺前面，冰雪聰明的售票員馬上識破我是幫別人買票，他要我們兩個都出示學生證，他才肯開兩張學生票(每人/45LE)。若是只有我有學生證，只能開一張，成人票是(60LE)。

「你們一起嗎？」他語帶懷疑的問。我心虛的點點頭，沒想到小黑妞可是入戲的很，熱情地鉤住我的手臂說：「他是我老公。」

啊…沒想到為了區區的15LE，就讓小黑妞改嫁了。售票人員向我們確認：「一張成人票，一張學生票？」我們兩個馬上點頭如搗蒜。

日行一善的我告別了這對情侶，搭地鐵回Sadat。

回飯店洗個澡，外面是炎熱的高溫，在房間休息一小時，到熟悉的麥當勞祭五臟廟，Super Size的一號餐17LE，在埃及算是高消費了。

豔遇？！我只是想找一台吹風機
無論是否出門旅行，洗完澡吹乾頭髮是我的習慣，我知道這種便宜的旅館不會有吹風機，我特地從南非帶吹風機來，但只知道南非跟埃及是相同220V電壓，無奈是南非的大三圓插頭跟這邊小三圓的插座不符合，飯店也借不到轉接插頭。

啃完麥當勞後，到商店找轉接頭，一連找了數家，都沒有這種規格。心想電壓相同，請他們把插頭剪斷，換成兩圓的插頭也可以，一連找了數家，都沒有著落。

一整個月都沒有吹風機也不是辦法，為了避免隨便鑽進小店購物造成紛擾、吃悶虧，我決定到百貨公司買新的吹風機。

按圖索驥，走到Al-Bustan Centre，一層一層的找，裡面幾乎都是賣衣服的商店，沒有電器用品。走到三樓廁所小解時，有一個年輕人尾隨我進來，我也沒多想什麼，可是，上廁所時，他熱情如熊熊烈火般的雙眼凝望著我，讓我渾身不對勁。

多年一個人在外的旅遊經驗告訴我，嘿…這傢伙一定是靚覦我的美色。上完廁所後，我前腳出去，他後腳就追上來了，還問我需要什麼幫忙？

這時候，心生一計。我告訴他我要找轉接頭，他拍胸脯的保證，這種小問題，包在他身上，絕對沒問題。

他帶我離開這棟全是賣服裝的商店，接著一連找了數家電器用品商店，還是相同的答案，沒有這種大三圓的轉接頭。他告訴我，另外一個地方一定有。

我其實並不想跟這位仁兄到其他地方去，他也沒多問我，招了一輛計程車，強拉我上車。

事情到這裡來，情況已經失控，原本只是利用他幫我找轉接頭，壓根兒都不想跟他到其他地方。車上的我有點擔心，他比我還要高壯，要是帶我到無人的荒郊野外把我洗劫一空，該如何是好？

計程車開不到五分鐘的時間就停了，沒想到荒郊野外還人潮洶湧，看來，真是遇到一個只肯劫財不肯劫色的壞傢伙。

付了3LE的車資，這裡全是一些販售電器用品的商店，下車後他問了路人，帶我到一家商店。這裡依舊沒有大三圓的轉接頭，我真的放棄了。買一台新的菲利普吹風機，120LE。看他鬼鬼祟祟跟店家商議的模樣，我想他會從中賺一手吧，反正也沒多少錢，唉，隨便啦～買到就好了。

買完吹風機後，他問我還想去哪？我哪都不想去，只想回飯店，但這樣似乎又太現實。
「喝咖啡好嗎？」他問。
「我不渴。」我堅持。
「喝點小酒？」他繼續試。
「我喝酒會頭暈。」我繼續拒絕。
他不放棄繼續問：「還是我們找個房間，洗個澡，聊聊天…」
這…剛剛吹風機的錢都給你賺了，你還要賺我的皮肉錢？

他拿出他的證件，「不用怕，我在機場工作，這是我的證件。第一眼看到你時，我就喜歡上你了，所以才會不求回報地幫你，只希望能跟你相處久一點。」證件上寫的全是蚯蚓般的阿拉伯文，我哪知道他是何方神聖？！

這種騙三歲小孩的情節我才不相信，我離愛情小說的年紀已經很久了。但是我又不知道現在身處何方？看起來，正面衝突恐怕只有五五波的勝算。

我只好曲以委蛇地告訴他，「我已經結婚生子，有一個甜蜜的家庭和兩個嗷嗷待哺的小孩，為了生活，萬不得以拋妻棄子到此出差。今天早上剛剛到開羅，昨晚又沒睡好，現在的我真的好累好累，只想回飯店休息。謝謝你幫我找到吹風機。明天再請你喝飲料，乖～告訴我飯店怎麼回去？」

晚上六點準時出外覓食。到埃及當然要吃當地的食物，步行到市中心的Estori，這是一家提供道地埃及傳統美食的老字號餐廳。

好吃！埃及蒜汁雞翅
餐廳的裝潢簡潔典雅，服務親切。菜單上有主廚推薦的拿手菜，讓不之從何下手的顧客有所參考。

我點了Lentil soup(6.65 LE)，檸檬蒜汁雞翅(Chicken wings with garlic & lemon，13.00 LE)當前菜，主菜是Mixed grill(45.00 LE)，還有一杯可樂。

不同於西式餐點的餐前麵包，餐廳提供免費的埃及薄餅，抹上奶油，香香脆脆，吃起來有點像是奶油餅乾，配可樂剛剛好。湯上來後，喝到一半，才發現沒帶相機！難得來一趟，總得拍幾張照留念留念。 

硬著頭皮跟老闆說，其他的餐點晚一點上，我回去拿相機，馬上回來。沒想到，老闆爽快的答應了，馬上叫服務生通知廚房延後上菜，還叫我慢慢來，不要趕喔。 

他這麼的相信我，沒叫我放任何抵押品，就縱虎歸山，要是我開溜不回來，錢要找誰拿？忠厚老實的我怎麼可能辜負老闆對我的信任跟期待呢？我拿出陸戰隊的精神，火速奔跑回飯店，從拿相機到回餐廳，竟然只花了10分52秒…

回到餐廳，繼續我的埃及美食。Lentil soup(6.65 LE)是由豆子加入蕃茄及香料一起熬煮，味道酸中帶甘。檸檬蒜汁雞翅蠻合東方人的胃口，雞翅先浸泡入味，放進油鍋炸酥外皮，再經炭火燒烤去油，淋上大蒜，檸檬和香料調成的醬汁，口味獨特，齒頰留香。 

主菜綜合燒烤(Mixed grill，45.00 LE)是餐廳的招牌菜，由牛肉、羊肉、雞肉組成的綜合燒烤拼盤。

這道菜的功夫在於肉塊的燒烤，火候控制要恰到好處，微微碳焦的肉塊表皮封住內層鮮美的肉汁，沾上精心密製的獨門醬料，有肉汁的鮮美，完全無腥羶的肉味，一次可以品嘗不同的燒肉滋味。

烤肉拼盤的份量頗多，我可是火力全開，心中默唸著誰知盤中飧，粒粒皆辛苦的心訣，把東西全部吃光光，食量有限的顧客，兩人共點一份即可。

Mahalabeya with honey(6.75 LE)是當地的甜點布丁，Mahalabeya是一種花名。由米製成的布丁，加入Mahalaberya跟蜂蜜，含在口中，有米粒的嚼勁，和著一股淡淡的香味。這點心讓我想到珍珠奶茶，就叫他埃及版的珍珠布丁吧。

在埃及，餐廳的消費需要加上12%的服務費跟10%的消費稅。我很阿莎力另外再給了20％的小費。同時向老闆提出一個不情之請，想拍他跟服務生的合照。

當時服務生人在廚房，老闆馬上喚服務生出來，其他客人的菜不用端了，擺好姿勢讓我照相，事後他給了服務生1LE，服務生也高興得很呢。

看看時間，我的「防空警報」快要響了—昨天跟那位帶我去買吹風機的仁兄約在飯店附近的麥當勞碰面。

心中懊悔著不該跟他約在自己住的附近，約在月球或是南北極可能沒誠意但至少可躲過一劫。儘管心想他不會赴約，為了避免節外生枝，還是趕緊回飯店逃生要緊。

肯德基，我金字塔之旅的中繼站
金字塔原本就是造訪埃及的行程之一，而且我落腳的Canadian Hostel又提供免費的金字塔來回接送服務，於是和飯店訂下出發日期，等著我的金字塔之旅。

早上九點，司機來偕旅客前往金字塔，但因為只有我一位乘客，沿途他還帶我四處晃晃，再加個市區導覽。

之後，他提議先帶我到金字塔博物館參觀，再到金字塔。這聽起來好像沒什麼，但心裡突然覺得不妙，果然，司機所謂的博物館就是紀念品店，我告訴他，吾乃一介草民，像我這種莽夫對博物館沒興趣的等等說詞。他也沒強迫我入內參觀，直接開往金字塔。

到了金字塔前的肯德基下車，他問我要不要騎駱駝或是騎馬遊金字塔，我都興趣缺缺，我只想一個人參觀金字塔。

在他離去前，給了他10LE小費，收了小費後，他語重心長的叮嚀我：「要是有什麼人要帶我去看博物館或是騎馬、騎駱駝，都是騙人的，要小心。」哈，那個人不就是你嗎？

從肯德基店左側的巷子直走到底右轉，看到第一個巷子再右轉，才是金字塔的入口售票處。買了學生票(20埃及磅)，第一個參觀的景點是高66呎、長240呎的人面獅身像(Sphinx)。

古埃及的神祉是獸面人身，一直到Sphinx才顛覆這個觀念。在古埃及，動物常常是神祉的化身，萬獸之王獅子是法老王的符號，也象徵無窮的力量跟權力。人面獅身像是現存最大的古埃及單一雕像，這是沙漠的邊緣區域，空氣中揚起的沙塵暴嚴重地侵蝕它。

五千年來，大部分的時間，人面獅身像掩蓋在滾滾的黃沙中，1920年代，一群來自歐洲的考古學家合力清除掩蓋在人面獅身像上的流沙，才讓這座巨像重見天日。能親眼見到這一個跟埃及劃上等號的圖騰標誌，難掩興奮的心情。

人面獅身像身後的金字塔是建於4600年前，在法國巴黎鐵塔建成之前，古夫金字塔(Khufu)曾是全世界最高的建築。

古夫金字塔底部長230公尺、高146公尺、由230萬塊，重2.5噸的岩石堆砌而成，底部四邊幾乎是正北、正南、正東、正西，誤差少於1度，精準度令人讚嘆；簡單的造型，卻有著神奇獨特的魅力。

原本想到古夫金字塔的內部參觀，剛好一團觀光客排隊等候入內，不想人擠人，加上肚子又餓又渴，決定先到肯德基用雞塊和冰涼的飲料補充體力後，下午再繼續我的金字塔之旅。

進去古夫金字塔內需要另外購票(學生票價約50 LE)，儘管票價不便宜，古埃及人不知道花費多少人力跟心血建造如此宏偉的古夫金字塔，花點小錢，就可以將金字塔開膛剖腹地直驅內部參觀，還是非常值得。

入口處有警語表示不准帶相機，若是有帶相機，需要折回售票處，把相機寄放在寄放櫃臺。我把相機跟隨身聽放在一起，幸虧檢查人員把我的相機當成隨身聽，我並不想在裡面偷拍，只是天氣這麼熱，我更不想走回位在金字塔外的相機寄放處。

金字塔內部的通道非常狹隘，有一段只能半蹲爬行，爬到法老王的陵寢時，氣喘如牛的我汗如雨下。走進空蕩蕩的墓室中只有我一個人，四四方方的房間裡放置著空的花崗石靈柩，我輕輕咳了一聲，回音響了八秒鐘才停止。

繞著空無一物的石棺，想著五千年前，法老王為自己準備的雄偉陵寢，深信著會有復活的一天，而今，儘管復活之日並沒有到來，矗立在此的金字塔，讓法老王轉換成另一種形式，永恆地活在後世人們的心中。

隨身聽突然傳來「愛情ㄟ恰恰抹通放忘記～」，啊呀！這種場景配上陳小雲的音樂著實不當，趕緊把MD關了。繼續一個人，在這靜悄悄的石室中，閉上雙眼，想像著在五千年前，這裡應是怎麼樣的情景。

金字塔內部悶熱難耐，儘管七天的期限未到，我還是迫不急待地爬出來嚇人。外面的天氣炙熱依舊，才剛找個陰影處坐下乘涼，一位名叫Samier的駱駝男就過來招攬生意。

他開價，騎駱駝一小時15 LE，我跟他虛應一下故事，告訴他我有任務在身，無法相陪，還得潛入卡拉夫(Khafre)金字塔的內部一探究竟，任務完成之後我們再攜手騎駱駝，一同看夕陽西照金字塔的美景。

這個回應不完全敷衍他，儘管剛剛爬古夫金字塔把我折騰的滿身大汗，氣喘如牛，但我還是想看看卡拉夫金字塔的內部跟古夫金字塔有什麼不一樣。

卡拉夫法老王為了表示對自己父親的敬重，自己的金字塔比父親的古夫金字塔矮，高度143公尺，是三座金字塔中保存最完善的一座。

走到卡拉夫金字塔的入口，哇～人山人海！金字塔內部通道非常的狹隘，上下階梯時兩個人交會都很困難，裡面空氣也不是很好…，想想要跟這一群人擠成一團，我才不幹呢。還是再回到肯德基喝杯涼的，吹吹冷氣再回頭逛。

在進入卡拉夫金字塔已經是我今天第三次進金字塔的驗票口，還好門票可以Re-entry，要不然我就得買三次門票。

剛剛集結在卡拉夫金字塔外的遊客已經離去，遊客數驟減，看來可以好好逛逛。

卡拉夫和古夫金字塔的內部通道大小不同，墓室入口也不同。卡拉夫金字塔的入口的大小是可以讓人直立進入，古夫金字塔墓室的入口需要蹲著爬進去。

由此看來，不僅後期營建品質有所改進，更佳人性化，符合人體工學，法老王復活時，可以走出來，不用爬出來。兩邊墓室的造型也不同，卡拉夫金字塔裡的墓室屋頂是斜字形，偌大的墓室依舊只有我一個人，我大叫一聲測試回音，只有兩秒鐘。

金字塔外，駱駝男無所不在
一出金字塔馬上又有駱駝男過來招攬生意，剛剛Samier開價15 LE，這位大哥的開價也算公道，一小時20 LE，當我跟他討價還價時，Samier出現了。他們之間似乎有什麼行規，Samier告訴駱駝男，我是他的客人，另一位駱駝男很識相的走了。離開前還告訴我，「 Samier是個好人，你跟他走吧。」

要跟誰走我自己可以作主吧？

這是我第二次騎駱駝，第一次在南非的Oudtshoorn，看起來埃及的駱駝腿比較長。Samier吹吹口哨，駱駝循指示跪下後，他示意我上去。儘管駱駝已經跪下來，高度還是很高，為了顧及形象，我姿勢瀟灑，一箭步飛快地跨騎上駱駝，啊～腳抽筋。趕快跳下來抖一抖、跳一跳，第二次就不顧形象，慢慢地滾上去。

當我坐穩了之後，Samier要我坐後面一點，我乖乖的聽話。沒想到他居然坐到我前方！他不是要牽駱駝嗎？怎麼跟我坐在一起？我不要！他又吹吹口哨，駱駝應聲站了起來。我現在終於體會到什麼是騎「駝」難下。

雖然跟我想像中，駱駝男牽著駱駝，我悠哉悠哉地坐在駱駝上，欣賞站在黃沙滾滾的金字塔美景中有點差距。事到如今就算了吧，騎在駱駝上有點巔簸，當駱駝跑時，就更難平衡了。我雙手緊緊抓住鞍座，絲毫不敢掉以輕心，擔心一失神，跌個四腳朝天。

為顧及安全，Samier要我抱住他，我只好一手抓住鞍甲，一手抱住Samier。當駱駝快跑時，他要我雙手環抱住他，他還擔心我搖晃重心不穩，一手抓住韁繩，一手往後伸，抓住我的屁股。唉…怎麼跟我想像中的騎駱駝有這麼大的差距。

不過，放眼望去，廣大的沙漠，就只有我們兩個人，遼闊景致盡收眼底。淡季出遊就是有這種好處，一個觀光客都沒有！

跟著駱駝男也不是全沒好處，埃及政府為了避免觀光客不買門票，溜進來免費參觀，便在金字塔外，圍起了一道欄杆。但百密必有一疏，欄杆還是被當地人開出一道缺口。

Samier熟門熟路帶我穿過欄杆，到沙漠中的一處小沙丘，站在這裡可以一次看到大大小小共九個金字塔的景觀！我想著，當時要把這麼大的石頭，一塊塊運到沙漠中，真是浩大的工程，別說搬石頭了，連雙手空空，騎駱駝的我都覺得巔簸不舒服，何況是當時興建金字塔的工人。

回程時，Samier邀我到紀念品店喝茶、喝咖啡，我全都拒絕了，我要他帶我回接近出口的肯德基。途中我們經過金字塔旁的村莊，村莊裡很多駱駝、馬，連小孩子都可以策馬疾馳，直到這個時候他才下駱駝，讓我一個人享受騎駱駝的樂趣。

結束和Samier的駱駝行，看看時間，離金字塔晚間聲光秀還有三個半小時，我一個人走到金字塔左邊的村莊逛逛，殺時間。

村莊很簡陋，但是人民很和善，要是在南部非洲的黑人村莊閒逛，可能不但全身被扒光，連小命都丟了。這裡的人很客氣的跟我打招呼問好，請我進去喝茶，招攬生意的商人倒是不多見。

沒有觀光化的商業氣息，樸實簡單的生活，今天為止真的很快樂，除了，跟Samier前胸貼後背地共騎駱駝的時間外。

金字塔除了可在白天參觀，夜間也有聲光秀展現歷史遺跡的另一面。

20:30，聲光秀開演
金字塔聲光秀需購票觀賞，秀場附近部分民房，因為地理位置佳，便就地立起免費聲光秀的招牌，遊客只需點杯飲料就可以遙望秀場。其中以肯德基最為熱門，不過觀賞效果自然跟親臨現場的感受可是大不同。

或許是觀光淡季的關係，觀眾並不多。我坐在第一排，看著身穿埃及服裝的樂隊，從後方演奏著樂器走到觀眾席的前方。聲光秀是把人面獅身擬人化，娓娓道出埃及五千年的歷史，現代的聲光技術，如夢似幻的雷射光束照射投影在金字塔及人面獅身像上，讓觀眾彷彿搭乘時光機，穿梭在時光隧道中。

聲光秀有英語、法語、德語、西班牙語、義語、日語及阿拉伯語的解說，就是沒有中文。建議最好事先參考一些資料，要不然很容易看著看著，眼前是七彩變換的雷射光束，腦中卻滿是問號。

公車到底在哪等？
聲光秀結束後，在金字塔出口處有許多計程車司機叫價載客，回市區的價格最便宜開價15LE。

剛剛在肯德基用餐時，店長傳授我搭公車回開羅市中心的小撇步，並用阿拉伯文寫了一張紙條給我，要是遇到任何困難，只要將此一紙條交付給當地人，他們一定會盡力幫我的。有店長指點的我，信心滿滿往大馬路上的公車站牌挺進。

到了大馬路，小心謹慎的我，還是再次問人確定公車站牌的位置…
警察A：「過馬路就是等公車的地方了。」
過了馬路後問路人B：「聽不懂你講些什麼，我的眼睛看不到紙條上的阿拉伯文。」
繼續問路人C：「你來的方向才是等公車處。」
我又走回馬路對面問警察D：「你走過來的那一邊才是…，哎，開過來的那一輛公車就是了！」我趕緊飛奔橫跨馬路，邊跑邊對公車揮手，司機跟乘客都跟我揮手，遺憾的是，車子沒停…

又再問路人E，他跟我確定現在站定的位置就是等公車的站牌。第一位警察A先生講的完全沒有錯，唉，這一條馬路，我已經來回橫跨三次。

路人E是位好好先生，每當有公車來時，我就馬上使眼色問他：「是這一輛嗎？」他也用眼神回答我，「不是！」

我一個東方人混在埃及人中等公車有點突兀，經過的人大多會用狐疑的眼神打量著我，好像我是保育類的稀有動物。一票年輕人問我要不要跟他們一起搭小巴士去跳舞？還有不少路過的計程車司機招攬生意，但我意志堅定不動搖，一定要搭公車！

有位年輕人，在我背後發出各種奇怪的聲音，我沒搭理他。後來，他拍拍我的肩膀，拿了一個瓶子，湊到我的鼻子旁，示意要我聞聞。神經大條的我也沒多想什麼，聞了一下，香香的，再聞一下，還是香香的。
這時才回神過來，「不會是傳說中失傳已久的迷魂香吧，糟了！莫非他就是傳說中，劫財又劫色的迷魂黨？怎麼辦？怎麼辦？我快要昏倒了。」

過了一分鐘、兩分鐘、五分鐘…人不但沒昏倒，公車也沒來。等了47分鐘，E先生指著前方，用他水汪汪的大眼睛告訴我，這輛就是我要搭的公車。

上車後，車掌先生收錢，只要25P，折合台幣才一塊半，跟計程車15LE相較，真是便宜。搭公車是一件很有趣的事，可以看到這都市平民生活的一面。埃及人大多非常客氣，對你微笑，打招呼。搭公車也是認識市區的好方法。擔心車掌先生把我遺忘，我還央請鄰座的頭巾男，到了Midan Tahrir時通知我下車。

當公車跨過尼羅河，希爾頓飯店映入眼簾時，就知道該下車了。

下車走回飯店的途中，有個男人看到我手臂上的刺青，便向前跟我說，在埃及，刺青代表是罪犯，我兩邊手臂各刺著一個大刺青，一定是個大惡人。心裡的旁白默默地說：「嗯～沒錯，話既至此，實不相瞞，我就是傳說中的四大惡人之首—惡人無膽。」

現在我才瞭解，路上行人對我投注的眼光，不是愛慕，是恐懼，唉～難怪傳說中，埃及街上有許多乞討的小孩，我一個都沒遇到，難道是刺青守護著我的關係？！說真的，真希望這個護身符，能讓我的埃及之旅更加平安順利。

攀清真寺俯瞰開羅，在伊斯蘭市集吃美味蛋餅
燦爛的古埃及文明已經消逝在歷史的洪流中，今日的埃及，早已放棄多神化的古老信仰，成為信仰真主阿拉的回教國家。伊斯蘭回教區，有許多著名的觀光景點跟傳統市集，是開羅最能體驗回教風情的地方。

在開羅的伊斯蘭區，濃濃的回教風情，是體驗埃及回教風情的不二之選。在這邊，有著不少著名的清真寺，巴布珠威拉(Bab Zuweila)是古開羅唯一倖存至今的城門。

數百年的古城已經有點老舊，樓梯的玄關處展示著建城的經過，一張張圖片陳述著歷史的淵源。斑剝老舊的舊城門早已不堪使用，僅存的部分遺留下來供參觀者認識當時城門的模樣。

在城門的正上方，有一處四四方方的凹槽，這是當時戰爭時，為了對抗進犯的敵軍，從城牆上倒下煮沸的熱油阻擋對方攻城，凹槽就是擺放油鍋的地方。

尖塔是清真寺的標誌之一，這裡的尖塔，是少數幾個開放供民眾登高的清真寺尖塔。

從尖塔的底部往上爬升75個階梯，狹窄的樓梯僅能容兩人錯身而過，爬到盡頭處，是28階鐵製迴旋樓梯，因為支架並不穩固，爬到一半時，樓梯就會劇烈搖晃，許多人因此半途而廢，但其實堅持下去，越近頂端，搖晃感就消失了。迎面而來的是一個僅容蹲踞爬過的出口，出口外豁然開朗，居高臨下，美景盡收眼底。

參觀完巴布珠威拉後往南走，是當地僅存具有中世紀風情的傳統市集，我在市集裡的商店買了一罐可樂解渴，喝完可樂，肚子也餓。

經過小小一家像是台灣蔥油餅的商店，香氣誘人，雖然是路邊小店，但我靠著旅居泰國多年鍛鍊而成的金鐘罩腸胃加上隨身常備藥，應可放心地大吃一頓。

這埃及蔥油餅份量實在不小，加上我擔心口味不佳，一個人吃不完，但店家無法只賣半張餅，要就是一整張。當我正陷入天人兩難之際，好心的老闆答應為我量身訂做一個小號的餅。

他揉一小塊麵粉，徒手甩成一大張餅皮，再加兩顆蛋，他特別強調這是為我特製的，平常只有加一顆蛋哩。看老闆再東加西加一些沒見過的材料，再對麵團施以一陣毒打，扔進烤箱裡，等10分鐘就可以吃了。

帶著可樂回到蛋餅店，特製甩餅出爐，但…這…老闆…你騙我！！！哪有比較小塊，烤起來一樣大！老闆解釋是因為東加西加又放了兩顆蛋所以才會變得這麼～大。既然木已成舟，餅已出爐，這麼大份量一瓶可樂也不夠我配餅吃，請老闆等等，回頭再買一罐可樂。

商店裡並沒有桌椅，顧客都是買完就走。老闆特地找了一張椅子給我，讓我一邊吃蛋餅，一邊欣賞他的甩餅絕技。埃及蛋餅其實口味不錯，剛出爐更是美味，我心滿意足的吃著有兩顆蛋的特製蛋餅，老闆還洗了一大條辣椒給我加味，在泰國修練多年的我，一條辣椒算小case，沒三兩下就把辣椒下肚。

老闆看我一下就輕鬆解決辣椒，馬上又送上一條，就這樣，源源不絕辣椒不斷補上，縱使練就泰式銅牆鐵壁之胃，也只能投降。

吃完午餐後，一路問了路人A、B、C、D、E、F…後，終於找到阿瑞法清真寺 (Mosque of Ar-Rifai)。

瑞法清真寺挑高的迴廊，在炎炎的午後，特別的涼爽，是個睡午覺的好地方。清真寺裡的回音效果奇佳，廟祝表演了一段空谷迴響的阿拉伯祈禱文，聽起來比我自己在金字塔裡製造的回音要悅耳多了。

【INFO】巴布珠威拉(Bab Zuweila)
門票票價：全票約台幣30元(5LE)，學生票約新台幣18元(3LE)。
交通：搭地鐵到Ataba站下車，走路約十分鐘即可到達。
開放時間：06:00-18:00。

埃及人要合照，我成了稀有動物？！

Citadel為中心的伊斯蘭區，保存為數不少的伊斯蘭文化跟清真寺，1979年，聯合國教科文組織，將此一區域增列為世界文化遺產。

儘管Citadel離阿瑞法清真寺不遠，沿途還是遇到不少小販兜售，拉長了兩地的距離。他們用盡各種理由，比如說現在是午休時間、前方道路封閉，或是現在有恐怖攻擊等，試圖說服我跟他們到紀念品店採購。不過，我堅毅不為所動，就算是發生核子大戰，人傳人的禽流感，SARS再現，我也要前往Citadel。

Citadel建於1176年，1189年完工，興建當時，因為建材不足，還切下吉薩金字塔的石塊運到這裡來建築城牆。一直到1869年，這裡一直是埃及的統治中心。Citadel最壯觀的建築，就是穆罕默德．阿里清真寺。

穆罕默德．阿里清真寺建於1830年，仿造依斯坦堡著名的藍色清真寺，清真寺的建築基部是乳白色的雪花石，又名雪花石清真寺。

清真寺內很涼爽，有不少人躲避外頭的豔陽，在裡面休息，並同時欣賞寺內的藻飾及圓拱屋頂。

有兩個年輕人一直對我打量，沒多久，其中一人朝我走來，拿著相機比手劃腳。他完全不會說英文，我猜他是要我幫他們兩個人合照吧。雖然心裡對這位埃及老兄的行徑無法理解，要找人幫忙拍照為啥不找自家同胞？但不過是動個指頭、舉手之勞，還是欣然接過相機。

就在這個時候，另一個會講英文的埃及年輕人竟趨前問我，可以幫你們兩個合照嗎？

啊？！要跟我合照喔，我成了稀有動物嗎！？他們兩位各跟我合照一張，我也用了我相機各跟他們合照。拍完照，他們還跟我要E-mail，基於禮貌，我也回問他們，但是他們沒有E-mail，這…既然沒有Email，這合照和留下資料的舉動所為何來？！
埃及人不思議行為再添一筆。

我在寺內裡面乘涼了好一會才離開，當我走到清真寺外的中庭時，穿上鞋子，預備往剛剛進來的方向出去。走到出口時，被警衛叫住，他說，在這邊工作這麼久了，從來沒有見過像我這樣的遊客，一口氣犯了三條滔天大罪！

警衛看我一臉茫然，便細數我的三大罪狀—
罪狀一：這裡是入口，不是出口，出口在你的後方。
罪狀二：在中庭不可以穿鞋子，過了出口才可以穿上鞋子。
罪狀三：在清真寺內不可以聽隨身聽。

踏在別人家裡，不懂規矩是該道歉，誠摯的向警衛說Sorry，警衛笑著對我揮揮手，沒多說什麼。

誤闖婦女車廂！
走回剛剛的市場，想按著地圖步行回飯店，沿途再次問了多位路人，走著走著，又迷路了。我放棄走回去的打算，只希望能找到地鐵站，搭地鐵回去。幸虧遇到一位胖胖的善心先生，他帶我走到地鐵站，送我到入口後便跟我道再見，轉身回去。望著他遠去的背影，本以為他也是要搭地鐵的我忍不住感動的熱淚盈眶。

買了車票，到月台候車，當車子入站，確認方向無誤後我不加思索跳上車。一上車，不對勁，所有的乘客都看著我。我目光掃射了一下四周，糟！全車都是女性跟小孩…車廂跟車廂間又不相通，我又無法走到其他車廂，當我正焦慮著該怎麼辦時，警衛過來了，笑著對我招招手…

原來我搭到婦女車廂，更糟糕的是，居然讓他們一眼識破我不是淑女，哈，早知如此就應該在泰國跟人妖拜師學藝，讓你們這票埃及人見識見識，什麼是兩兔旁地走，焉能辨我是雌雄的真功夫。

明天即將啟程前往亞斯旺，在開羅的最後一夜，我跟Hostel買了觀光遊輪的船票。包含晚餐、夜遊尼羅河、欣賞肚皮舞表演以及來回接送，船票價格是$15，飲料費另計。我加點了芒果汁，一杯要價25 LE，船上的東西果真不便宜！餐點不怎麼樣，肚皮舞的表演也差強人意，倒是後段的旋轉舞令人驚嘆。

旋轉舞者穿的特殊舞衣，旋轉時就像個超大的陀螺，舞者一邊旋轉，一邊脫下上層的外衣，折成像是襁褓中嬰兒的外型，同時一邊旋轉，一手轉的方巾，持續旋轉了10~20分鐘，表演完畢後，我看的頭都暈，那些舞者竟穩穩站立不昏眩，實在是太神奇！

今天是待在開羅的最後一天，晚上22:00的火車前往Aswan。吃完早餐後，我告訴飯店櫃臺人員，我願意加半天的錢，希望能延到晚上九點再退房，他爽快的答應了。

開羅市集賣必安住香水？！
最後一天沒排什麼行程，出去逛逛街、壓馬路就好。搭捷運到Ataba，附近有個傳統市場，想看看有什麼東西可以買。

不打算再參觀清真寺，輕鬆穿著短褲背心就出門。不過，打從捷運站開始一直到市場，很多人用奇怪的眼神打量我，原本以為是身上的刺青，但仔細觀察，路上確實沒有任何一個人穿短褲，也鮮少有人穿背心。

由於前幾天到博物館明明很多觀光客穿短褲背心，出門前換裝也沒想太多，在接收太多狐疑眼光後才發現沿途一個觀光客都沒有。或許是因為我的目的地不是觀光區吧，一路上，只有我這一個東方人奇裝異服，昨天在淑女車廂被「萬眾矚目」的惡夢，又重現了。

幸好埃及人很友善，儘管他們用異樣的眼光打量我，當我跟他們四目交會時，他們多會微笑的跟我打招呼，這樣的態度至少不讓我窘迫的情形更加雪上加霜。

向來習慣出門前灑點香水，這一次出國竟忘記帶，巧得是途經一家賣香水的商店，下定決心全面本土化的我，依照本土化綱領第一階段的指示—試噴當地香水。

這家香水專賣店位在市集裡，加滿一罐大約20ml的香水瓶只要7 LE。老闆拿出不同的香味讓我試聞，我挑中的是除蟲菊香味，熟悉的味道竟喚起小時候殺蟲用必安住的記憶。

當地市集賣的東西多是日常用品，也夾雜一些紀念品店，窄窄的巷道一重又一重，以為是盡頭到了，轉了個彎，又是另一條商店聚集的街道，規模不小。亂逛一通的我，地圖已經完全失效，再次迷路。

在開羅，儘管有許多要從你身上揩油的商人，出發前在網站上也看到許多人對埃及人的評價偏向負面說法，但在開羅的這幾天，覺得大多數的人都非常善良且樂於助人。也許是我身上的兩個大刺青，讓旁人都對我很客氣。迷了路，只要肯開口問，很多人樂於指點迷津。

超甜的青草茶，超鹹的沙威馬
逛了一大圈，我又走回Ataba。在路邊的涼水店買了一杯青草茶，口味跟台灣的青草茶有點接近。當地人是不插吸管，盛在玻璃杯直接喝，只有外帶裝塑膠袋時才插吸管，老闆還特地插了根吸管在玻璃杯，才把涼水遞給我。

試喝了一口，很甜，而且是那一種“妖壽甜”的甜，即便如此，口乾舌燥的我還是將茶水一仰而盡。

我問青草茶的老闆是否可以拍照，他爽快的答應了。我用Sony M1幫他們拍了幾張相片，再拿給他們看。鮮少有觀光客會到這種傳統市集，數位相機對他們而言更是有趣的東西，連附近的小孩子，路過的閒雜人都聚集了過來。

我趁他們不知情時錄影，逗得他們哈哈大笑。老闆爽朗地請我喝熱茶，剛剛喝完甜膩的青草茶，心想，喝個熱茶剛剛好，喝了一口，天啊～連熱茶都是甜口味，喝完時，杯底還有一層厚厚的糖。

埃及人對手機很有興趣，他們想看看我的手機，掏出我的Motorola V3，埃及大多是Nokia的手機，不一樣的品牌加上超薄的造型，對他們而言，又是新鮮的玩意。老闆當場請我抽跟埃及香菸，我也投桃報李回敬他一根Davidoff，他把雙手放在背後，搖著頭說他要手機，不要香菸。

這位老闆…你…會不會太誇張！

經過一家餐飲店，賣沙威馬的年輕人很熱情的對我微笑問好，跟他買了一個沙威馬當午餐(1.5 LE)，還付贈一碟埃及泡菜。趁熱大口咬下，鹹啊！埃及人怎麼都喜歡重量級口味啊！？

店裡的人們很熱衷照相，看著我手上的相機，紛紛要求拍照，幫這個拍完換另一個。我在店裡當起攝影師，他們也回敬我各種重量級口味的免費食品。

離開傳統市場，繼續前往開羅觀光客最常造訪的汗卡莉莉市場，攤子的東西很多，人，更多。由於該採買的物品已經買齊，加上日頭炎炎的正午不宜戶外活動，當下決定回飯店休息。

在飯店一直混到傍晚，肚子餓了，就近走到麥當勞吃晚餐。這裡的麥當勞跟台灣有點不同，供餐的速度比較慢，服務生還會請顧客先就座，一會直接送餐過來。

送餐來的是一個包著回教頭巾，年輕的女服務生。當她送餐給我時，直接表示想問我一件事，當然啊，美女問問題來者不拒。此時，她說了這次開羅之旅聽到第一句美言，「You have very nice muscle.」

呵呵～這小女子嘴巴真甜，來埃及這幾天，老是一些兄弟父老來搭訕，今天終於有個低於30歲，貌似天仙的女子對我說好話！真是感人啊！

遇見旅伴，開始另一段旅程
20:30退房，清算四天半的費用，住宿連同洗衣費、上網費，總計342 LE，在開羅待了五天是差不多了。走到Sadat搭捷運到Mubarak，Mubarak是我第一天抵達開羅時買票的車站，最後一天也是到這一個車站。

車站的看板上並沒有英文顯示班次，只有像蚯蚓般的阿拉伯文，幸好遊客資訊中心還開著。有兩位西方人正好從裡面走出來，趨前詢問，果然他們跟我是同一班車。

從他們口中得知，0996班次的火車從八號月台發車。我也回報他們搭車注意事項，包括車票是不含餐點，火車上的餐點需要另外付費，而且不怎麼可口，說完，兩人隨即去補充糧食跟飲水。

離開車還有一小時的時間，我在月台候車順便寫日記，一旁的人對我的電腦很有興趣，我也順便拿起相機幫大家拍照留念。埃及人還真是愛照相，一說拍照，一堆人就圍過來了。

上車坐定後，發現我旁邊是一位來自南韓，在英國唸書的自助旅行者，金佑燦，真是難得我們兩個孤獨的自助旅行者有了伴。

這是他第二次到埃及，第一次在2002年，跟兩位女生同行，沒想到年紀輕輕的他，就懂得玩3P。他正氣凜然的解釋，跟那兩位女子只是普通朋友。上回跟朋友同行，無法認識當地人，自助旅行就不同了，可以認識很多當地人，想怎麼玩，就怎麼玩，想待多久，就待多久。

我們迅速建立起堅不可摧的友誼，他去尿尿我幫他看行李，我抽煙他幫我顧東西。車上的冷氣很冷，他帶了兩條毛毯，拿了一條毛毯給我禦寒，還特地說，給我這一條是比較好的喔，是從英國航空的商務艙A下來的！這個會順手牽羊的傢伙，我得小心我的行李才是。

他在開羅買了套裝行程，包括車票、亞斯文的住宿、飯店接送及阿布辛貝半日遊，價格當然比我這全自助的貴上許多。

我告訴他從開羅到亞斯文大約需要13個小時，他聳聳肩說，13個小時對他來說不算什麼，他可以一直聊到終站。這可嚇到我了，我不發一語起身，把放在行李中的安眠藥拿出來。

在得知我拿出來的藥物是安眠藥後，善解人意的他馬上說他要寫旅遊日記，不再跟我閒扯。哎哎，畢竟時間已經夜半，我真的需要好好睡一覺啊。